中國境內的奢侈品消費正在退潮：消費者的消費更加理性，對品牌的理解更加深入；以LV、Gucci為代表的一線奢侈品大牌宣布不再像前幾年那樣大舉開店了。來自貝恩公司的一份調查報告顯示，中國內地的奢侈品消費年復合增長率，2010~2011年度為30%，而2011~2012年度為7%。

　　國際奢侈品大牌悄然感覺，中國境內奢侈品的“危機”來了，紛紛開始尋求變局。境內奢侈品的“危機”主要來自何方？2013年品牌轉型升級的方向在哪里？請看本期專題——

　　趨勢發布

　　中國的實體經濟部分轉冷，消費者熱衷海外購奢，新領導層厲行節約導向大大打擊了政府公職人員對奢侈品的消費……

　　奢侈品牌：“中國風險”正在降臨

　　在連續數年的高歌猛進之后，奢侈品牌在中國開始放慢步伐。多個一線大品牌明確對外表示，2013年將成為“調整年”。品牌不再像前幾年那樣大舉開新店了，而是將精力轉向已有店鋪的精細化運作。

　　經濟減速和中國反腐都是奢侈品牌轉向“保守”的重要原因，過去幾年，在地產商的鼓舞下，奢侈品牌們的圈地運動不免留下“粗放式經營”的些許后遺癥。LV、Gucci們并不愿意看到自己的品牌成為暴發戶的炫富符號、山寨的首要目標，它們希望重新拾起低調奢華的“貴族范兒”。

　　不再是遍地黃金

　　中國的實體經濟部分轉冷，大品牌們開始小心翼翼地籌劃著自己的每一步。它們都是上市公司，不敢冒進。在它們看來，今天的中國市場不再是遍地黃金，而是暗含風險。

　　每次提到商場的招商部，新加坡商人Thomas總要倒一肚子苦水。他代理的幾個小眾奢侈品牌在過去的幾年里深感“一鋪難求”。高端商場一開出，黃金位置就被那些大品牌瓜分一空。然而最近半年，Thomas面對商場招商部漸漸有了幾分底氣。市場轉冷，他知道許多大品牌日子并不好過，關店撤退也不是完全不可能。

　　果然，在2013年初，奢侈品行業的幾家大佬都不約而同地明確表態，在中國的策略由激進擴張轉為減速、修煉內功。

　　2月15日，PPR主席、首席執行官Francois-Henri Pinault在集團2012年財報發布后對外表示，2013年將停止Gucci在中國的門店擴張，重點是更新和擴充現有中國門店。PPR集團旗下還有BV、巴黎世家等奢侈品牌，Gucci品牌的收入占集團奢侈品部門的60%，2012年，Gucci總收入上漲15.8%至36.388億歐元。

　　而LVMH主席伯納德·阿諾亦表示，保持高端形象是2013年的要務，不會在中國二三線城市開店，以免形象司空見慣。Burbery和Richemont也都發出了類似的信號。

　　一線奢侈品牌一改過去數年在中國狂飆的態勢，紛紛輕踩剎車。

　　在觀潮時尚網主編葉琪崢看來，這些大牌在過去三四年間的擴張，確實不夠理性。從一線城市到二三線城市，大量的購物中心如雨后春筍般開出，地產商熱情高漲，開出種種誘人條件，大牌們難免被沖昏頭腦，開得比原計劃更快。

　　最近幾年，業內開大店的消息不絕于耳，還出現過某品牌“一天開兩店”的火熱場景。隨之而來的，是消費者抱怨售后服務、門店人力資源吃緊、VIP顧客購物體驗不愉快等大大小小的“噪音”。

　　從2012年下半年開始，中國奢侈品市場漸漸顯出一些悲觀跡象。貝恩公司的報告指出，2012年中國大陸的奢侈品市場年增長率降至7%左右。

　　原歷峰集團亞太區首席執行官、顧騰顧問公司創始人顧騰向《中國經營報(微博)》記者分析：首先，中國的實體經濟中有一些行業轉冷，逐漸傳導到終端消費市場；其次，中國政府最高層領導換屆，以及新領導層厲行節約的導向，大大打擊了政府公職人員對奢侈品的消費，送禮更是收斂了許多。

　　“在這樣的氣候下，大品牌們開始小心翼翼地籌劃著自己的每一步。它們都是上市公司，不敢冒進。在它們看來，今天的中國市場不再是遍地黃金，而是暗含風險。”顧騰說。2009年到2012年，可謂奢侈品牌在中國的一段黃金時期，品牌們的業績表現均十分紅火，但這樣的節奏并未持續。

　　去Logo化

　　一方面，在中國你永遠能找到“Logo愛好者”；另一方面，越來越多的人會對質量、個性化更看重。

　　市場轉冷的同時，中國消費者急速的分化也讓奢侈品牌們不得不花更多的時間做研究。中國地域遼闊，一線城市和二三線城市的分化越來越明顯。

　　業內普遍認為，在北上廣深等一線城市，奢侈品牌的愛好者們已經漸漸開始告別“Logo崇拜”，甚至有一批人對大Logo避之不及，這就造成了LV、Gucci們的尷尬。個性化、低調風格的奢侈品在一線城市更受歡迎。貝恩公司的報告顯示，京滬兩地有65%的奢侈品消費者打算減少購買帶有顯著商標的奢侈品。

　　“中國正在飛速發展，早晚會成為一個‘正常’的成熟市場。中國擁有全球最大的年輕消費群，他們對品牌學習和了解得很快。一方面，在中國你永遠能找到‘Logo愛好者’；另一方面，越來越多的人會對質量、個性化更看重。”顧騰說。

　　根據Francois-Henri Pinault對外的一系列表態，不難看出，Gucci正在中國建立一種更加細分化的商業模式。當Gucci在一座新的城市開出第一家店，會首先引入一些“入門級”的皮具和飾品，而隨著消費者的成熟，再慢慢引入成衣和其他配飾。

　　羅蘭貝格合伙人兼大中華區副總裁任國強觀察到，LV、Gucci等婦孺皆知的一線奢侈品牌已經開始推出一些Logo不明顯的產品線。一些Logo被做得很小，一些Logo被縫在不顯眼的位置，那些綴滿字母的手袋在一線城市的門店里開始減少。

　　而在二三線城市，消費者對奢侈品的好奇心還沒有得到滿足。炫耀性消費仍然占據不小的比例。這種情況下，強勢夸張的推廣，最具代表性的經典款賣得很好。

　　面對不同城市迥異的市場環境，已完成大體布局的奢侈品牌們選擇放緩開店節奏，轉而精耕本地市場。在上海，2012年，LV將品牌旗艦店提升為“品牌之家”，愛馬仕也將開出一個消費體驗更豐富的“愛馬仕之家”。

　　抓住“本地消費者”

　　流動的顧客并不能支撐品牌的長遠發展。一個奢侈品牌要取得長期、穩定的發展，必須抓住本地的高收入人群，在門店所在地培育出一批忠實的顧客。

　　中國奢侈品市場一大難解的問題在于價差，許多消費者熱衷于到海外購買奢侈品，很多奢侈品的銷售是在顧客旅行中完成的。

　　任國強認為，流動的顧客并不能支撐品牌的長遠發展。一個奢侈品牌要取得長期、穩定的發展，必須抓住本地的高收入人群，在門店所在地培育出一批忠實的顧客，這才是一個正常的現象。

　　要實現從游客到本地客戶的轉換，奢侈品急需對現有門店進行改造。如何進行裝修、如何選擇產品線、如何陳列，都需要對所在地進行深入調查。簡單在一個新城市復制原有門店的做法，仍是粗放式的擴張。

　　若要贏得本地顧客，奢侈品牌需要提供更扎實的服務，并期待隨著時間推移國內外價差縮小。任國強了解到，目前已經有品牌在市場上采取“暗折”的方式，幫助老顧客以國外的價格在中國國內消費。這種做法在鐘表、珠寶等行業漸漸出現，在其他行業還不多見。

　　在二三線城市，很多消費者是入門級的，這就要求品牌既強化Logo的力量，同時也提供更多“入門級”的產品。而在一線城市，就要提升顧客服務標準，做到更個性化的服務。

　　一線城市的去Logo化，給二線奢侈品牌和一些個性奢侈品牌帶來了機會。“Gucci、LV等一線品牌之所以要減速，是因為它們在中國時間比較久，已經完成基本布局了，需要進一步思考局部調整了。”任國強說。貝恩公司認為，未來幾年內，很多品牌會減緩在華開店步伐，因為它們的門店覆蓋已經深入二三線城市，對選址也越來越嚴格。但也有相對進入中國市場較晚的一些品牌依然會保持較快速地擴張。

　　記者了解到，一個美國設計師品牌由于近期在美國剛成功融資，且進中國時間不久，2013年仍保持大舉開店的戰略。

　　葉琪崢告訴記者，那些前幾年突飛猛進的大品牌在2013年的策略是不增加店鋪數量，而擴大店面積，豐富優化產品線等。一些商場中，會出現品牌經營不善退出的情況，這時有的大品牌就會調整自己的位置，換到位置更好的店面去。